0 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Содержание

Тюнинг лодочного мотора

Тюнинг лодочного мотора — эффективный клапанный впрыск

Представьте себе, как это было бы здорово, если бы в один прекрасный момент подвесной мотор на Вашей лодке вдруг обрел то, чего ему постоянно недоставало: легче бы запускался, лучше бы держал холостые обороты, ровнее держал бы тягу, легче управлялся бы на троллинге, и притом быстрее выходил бы на глиссирование!

Всё это стало возможным благодаря современным конструкциям клапанов…

Проведенные инженерами компании Boyesen исследования показали, что клапан, хотя и является сравнительно небольшой деталью в двигателе, однако именно он оказывает огромное влияние на работу всего механизма, и заслуживает повышенного внимания всех судоводителей.

Даже тем, кто знаком с устройством клапанов современного лодочного мотора, небольшое повторение совсем не будет лишним. Чтобы двигатель внутреннего сгорания заработал, последовательно должны произойти четыре события:

Предлагаемая здесь статья посвящена первому такту — ВПРЫСКУ.

В реальности, в четырехтактном моторе все описанное выше происходит в верхней части цилиндра над поршнем, чему соответствуют четыре последовательных движения поршня.
В двухтактном моторе та же самая последовательность процессов происходит одновременно над и под поршнем, поскольку во время восходящего движения поршня для сжатия топливной смеси в верхней части цилиндра, объем пространства под цилиндром расширяется. Атмосферное давление проталкивает воздух в разреженное пространство, а потому для передачи топливной смеси в пространство над поршнем во время его движения вниз потребуются клапаны.
Пространство под поршнем уменьшается в размере и вместе с объемом картера находится под все возрастающим давлением. Иначе говоря, пластинчатые клапаны управляются давлением и являются однонаправленной системой каналов. Система клапанов обеспечивает перемещение топливовоздушной смеси от карбюратора или устройства впрыска топлива в пространство под поршнем. После наполнения камеры клапан перекрывает её и герметизирует от атмосферного давления.
«В результате . драматически возрастает мощность, и именно от клапана зависит все происходящее внутри мотора»…

Как работает клапан?

В общем случае, отверстие канала перекрыто консольно закрепленным лепестком, выполненным из тонкой и гибкой полоски металла.
Другой конец клапана зажат, обеспечивая надежное закрытие канала. Давление в канале будет приподнимать клапан, выпуская воздух. Когда давление «переворачивается», оно прижимает полоску металла к отверстию канала, закрывая его и перекрывая тем самым поток.

В 1930-х годах первые конструкции клапанов представляли собой именно простейший и несовершенный клапан, но выполнявший четко определенную функцию однонаправленного вентиля, управляемого перепадом давления.
В современных клапанах можно видеть объединенные в зонтичные конструкции четыре, шесть и даже восемь лепестков, работающих на клапанной коробке многоточечного впрыска. Поток топлива из карбюратора поступает в эту коробку, давит и открывает лепестки-золотники, откуда поступает в картер двигателя. Лепестковые устройства и поныне изготавливают из тонкого, гибкого материала.

Без сомнения, основным достоинством лепесткового впрыска является очевидным тот факт, что открытие и закрытие клапанов лепестковой системы не фиксировано по процессу, но управляется потребностью мотора в подаче воздуха. Разумеется, реакция клапанов лепесткового типа на поток топливовоздушной смеси не является мгновенной, потому что лепестки клапана, как бы они тонки не были, значительно тяжелее воздуха.
Кроме того, лепестковый впрыск сопровождается известной потерей давления в канале впрыска, поскольку часть давления системы расходуется на открытие клапана. И даже с учетом этого недостатка, лепестковый клапан исключительно чувствителен к изменению расхода мотором воздуха при перемене оборотов. Это саморегулирующаяся и самонастраивающаяся, конструктивно простая и эффективная система управления впрыском.

Первые промышленные лепестковые клапаны были простейшими металлическими «фартуками», прикрывающими отверстие в цилиндре, подобно листку в отрывном настенном календаре, отклоняющимися только в одну сторону потоком воздуха.

В наши же дни на большинстве американских подвесных лодочных моторов используются стальные лепестковые клапаны. Прочные и надежные, такие клапаны не страдают от износа и, что бы ни подумать, стальные клапаны обладают гибкостью и податливостью. Они на самом деле весьма эффективно реагируют на изменение потребления топливовоздушной смеси мотором.

В от то, что хорошо. А теперь обсудим плохое…

К счастью, некоторые лепестковые системы сегодня изготавливают из стекловолокна. Современные стекловолоконные клапаны исключительно прочны, и их упругость выше, чем стальных. Но что еще более важно, они не повреждают внутренние поверхности подвесного мотора, если разрушатся. Поскольку большая часть подвесных моторов вышла из сборочного цеха со стальными клапанами, судовладельцы теперь получили возможность заменить их новейшими стекловолоконными клапанами, доступными на рынке.

Массы владельцевкатерови моторных яхт очень быстро прочувствовали то, что давно было известно энтузиастам-умельцам – достоинства волоконных клапанов значительно превосходят их недостатки от меньшей механической прочности. Когда такой клапан поломается, мотор его легко перемелет и затем просто «выплюнет».

В последнее время наряду с одинарными клапанами получили распространение сдвоенные клапаны. Легко догадаться, что все клапаны предназначены перекрывать канал между карбюратором и картером. Хотя одинарные клапаны хорошо реагируют на колебания потока, они имеют серьезное ограничение: один лепесток не обладает достаточной гибкостью.

Такой клапан, изготовленный из тонкой пластинки, будет хорошо изгибаться даже под небольшим давлением входящего низкоскоростного потока, но не обладает достаточной жесткостью, чтобы быстро закрываться, а потому недостаточно эффективен на высоких скоростях процесса. С другой стороны, более жесткий прочный лепесток закрывается быстрее при быстрых сменах давления, но на малых расходах воздуха плохо отрывается.
Долгое время выбор у владельцев моторов был крайне ограничен. Гибкий лепесток предназначался для слабого мотора, жесткий лепесток — для мощного. Средней гибкости лепесток – для моторов с неспешным приращением мощности.

Применяемый в большинстве случаев однолепестковый клапан – компромиссное, т.е. универсальное решение. Лодка, на моторе которой стоят гибкие лепестковые клапаны, никогда не сможет развить большое ускорение, но отлично будет проходить повороты. Лодка с жесткими лепестковыми клапанами значительно успешнее будет выступать на скоростных гонках. С клапанами средней жесткости мотор лодки обеспечит средние мощности и реакции во всем диапазоне мощностей.

Чтобы преодолеть эти ограничения, в конце 60-х годов производители занялись поисками путей усовершенствования клапанов. Уроженец Норвегии Эйвинд Бойесен обнаружил, что забытый сдвоенный клапан обладает значительно большей чувствительностью, чем любой из одинарных клапанов.
Экспериментируя с этой конструкцией, Бойесен установил, что самым эффективным будет сочетание тонкого, сравнительно мягкого лепестка, скрепленного с относительно более жесткой пластинкой, непосредственно контактирующей с потоком топливовоздушной смеси, и их совместная работа обеспечит хорошую реакцию на колебания расхода такой смеси.

При низких оборотах и малых давлениях тонкий и гибкий верхний лепесток легко открывает отверстия в жесткой пластинке для впуска топливовоздушной смеси. По мере возрастания давления обе части клапана открываются, причем воздух поступает как через жесткие пластинки, так и через их отверстия. Динамометрические исследования подтверждают, что такая система клапанов, меняющая свое открытие согласно изменению давления, хорошо реагирует, обеспечивая требуемую чувствительность регулятора скорости мотора во всем диапазоне его рабочих оборотов.

По завершении цикла впуска, жесткий лепесток закрывается, а следом за ним – гибкий. Чем короче верхний лепесток, тем выше частота резонанса, возникающего в теле клапана после его закрытия, причем даже в случае небольших напряжений толкающей пружины верхнего клапана.

В результате такой совместной работы двух лепестков клапана разительно улучшаются характеристики работы мотора по мощности и чувствительности. Результаты испытаний, проведенных компанией «Меркюри», дали увеличение мощности на 7-17 л.с. (в зависимости от типа мотора).
Создатели «бойсеновских» клапанов отказались перечислить модели испытанных моторов, но клятвенно заверили, что «очень хороший» 2-литровый мотор типа V-6, взятый прямо с конвейера, показал наиболее сильный прирост мощности.
Владельцы моторных лодок сразу же ощутят на румпеле возросшую чувствительность регулятора газа, когда на их моторе будут стоять сдвоенные клапаны. По их словам со сдвоенными клапанами даже 9,9- и 15-сильные подвесные моторы будут работать также как их вдвое более мощные собратья с одинарными клапанами!
Прирост эксплуатационных характеристик у тяжелых моторов достигает в среднем 10%.

Кроме того, лодочный мотор, оснащенный сдвоенными клапанами, будет легче запускаться и увереннее держать холостые обороты, поскольку такие клапаны очень чувствительны к малым давлениям и к расходам топливовоздушной смеси.
Существенно облегчают сдвоенные клапаны и аккуратную постановку катера к причалу, но они же обеспечивают и почти вдвое быстрейший выход на глиссирование.
Тесты показали также, что сдвоенный клапан служит значительно дольше (чуть ли не в 20 раз), чем их одинарные конкуренты. Проще говоря, два лепестка выполняют работу, которую в другом случае должен делать один лепесток.

В последнее время в различных видах мотоспорта, и не только водных видов, клапанные впускные системы находят все более широкое применение. Владельцы снегоходов , квадрациклов, кроссмены и просто любители с ветерком прокатиться по акватории познакомились с достоинствами лепестковых клапанов.
Разумеется, следует только приветствовать обладателей подвесных моторов, стремящихся перейти от предустановленных одинарных заводских стальных клапанов – на более эффективные и безопасные стекловолоконные клапаны, в том числе и на сдвоенные.
На сегодняшний день многие пилоты гоночных лодок серий «Формула 1» добилисьуспехаисключительно благодаря сдвоенным пластиковым клапанам. За ними уже несколько мировых рекордов скорости. И каждый пилот может согласиться с тем, что от работы клапанов зависят те несколько лишних килограммов тяги, которые и помогут достичь новых рекордов.
Вне всякого сомнения, мы скоро услышим о новых достижениях моторов с новыми лепестковыми клапанами.

Читать еще:  Рыбалка с лодки пвх

Увеличение мощности лодочного мотора

Какой же русский не любит быстрой езды? Наверное, каждый третий лодочник после покупки мотора на третий начинает думать о повышении его мощности. Ничего штатного не может быть у нашего рыбака. «Очумелые ручки» так и чешутся.

Мощность мотора

Обычно считается, что мощность лодочного мотора будет достаточной, если лодка способна выйти на глиссер. Режим глиссирования наиболее экономичный, потому что площадь соприкосновения днища с поверхностью воды минимальная, кроме того, энергия не тратится на формирование высокой волны. Именно поэтому лодочники стремятся выйти на глиссер, конечно, и из-за драйва не в последнюю очередь.

Если считать от обратного, например, у вас есть двигатель мощностью 5 л.с., то выйти на глиссер можно при весе лодки 100 кг с мотором, снаряжением и одним человеком. Практически это нереально, хотя на форумах некоторые любители экстрима утверждают, что такие факты случались в их жизни.

Вывод один – увеличить мощность мотора.

Можно ли увеличить мощность лодочного мотора

Увеличить мощность лодочного мотора можно, особенно импортного. Импортные производители очень часто делают мотор с избыточной мощностью, но устанавливают ограничители. Это стандартный маркетинговый ход, чтобы представить один двигатель в разных модификациях с разной мощностью.

И никто не отменял старые методы форсирования двигателя, изменение зазоров клапанов, расточку диффузора карбюратора и цилиндров (жесть) и т.д. Теоретически у каждого двигателя есть резерв для увеличения мощности, но практически это сделать не так просто как хотелось бы.

Правила

Прежде чем начать вносить механические изменения в двигатель, неплохо был бы оптимизировать некоторые другие параметры лодки, которые могут влиять на ее скорость:

  • Попробуйте разобраться с теми вещами, которые вы возите с собой, но не пользуетесь ими на воде. Например, транцевые колеса, если есть такая возможность, оставьте на берегу. Оцените бензобак – не слишком ли он велик? А может один якорь из двух заменить на плавучий или вообще исключить.
  • Обратите внимание на винт. Любые сколы, трещины, шероховатости приводят к снижению выталкивающей силы. Такой винт необходимо заменить или отшлифовать. Не забывайте, что кроме штатного, в продаже существуют «грузовые» и «скоростные» винты. Для выхода на глиссер можно поэкспериментировать с 4-лопастным винтом. Установка стального винта поднимет КПД двигателя за счет меньшей толщины лопастей.
  • Настройте положение мотора относительно транца. Желательно поднять мотор как можно выше. Возможно, для этого даже придется использовать специальные проставки. Этим вы снизите сопротивление сапога дейдвуда. Но не переборщите, чтобы винт не захватывал воздух на волне и поворотах.
  • Выровняйте лодку при помощи правильного распределения груза. Лучше если будет небольшой дифферент в сторону кормы. Двигатель на ходу должен находиться в таком положении, чтобы ось гребного винта была параллельна поверхности воды.
  • Проверяйте давление в баллонах. Это один из главных факторов, влияющих на максимальную скорость передвижения надувной лодки. Баллоны накачиваются до тех пор, пока они не начнут звенеть. Не забывайте, что при спуске на воду давление, из-за охлаждения воздуха упадет.

Как увеличить мощность двухтактных лодочных моторов

Для максимального увеличения мощности двигателя нужно проделать несколько операций, каждая из которых даст определенный процент прироста лошадиных сил, вместе с увеличением расхода топлива.

Инструкция:

    Посмотрите, не стоит ли ограничитель хода дроссельной заслонки. Это можно определить быстро. Загляните в воздухозаборное окно карбюратора. Если заслонка способна открыться полностью на полном газу, значит, ограничителя нет, а если не открывается на 90 градусов, то ищите, что мешает ей это сделать. Когда нашли, ненужную деталь удаляйте.

Как увеличить мощность четырехтактных лодочных моторов

4-тактные лодочные моторы разгонятся теми же методами, что и 2-такные. Ограничители, клапаны, жиклеры.

Но есть несколько дополнительных моментов:

  • После всех процедур необходимо перенастроить зазоры клапанов газораспределительного механизма. Зазоры входных и выходных клапанов необходимо немного увеличить, в связи с тем, что увеличился объем горючей смеси. Также желательно на несколько градусов увеличить угол опережения.
  • В некоторых мощных двигателях вы не найдете никаких ограничителей хода дроссельной заслонки и заглушенных лепестковых клапанов. Это значит, что параметры двигателя регулируются встроенным чипом. И это совершенно другая песня. Гаечным ключом здесь не поработаешь. Необходимо произвести ЧИП тюнинг электронного блока управления (ЭБУ). Тема молодая и малоисследованная. Во всяком случае, еще такого распространения, как для автомобилей не получила. Поэтому лучше обращаться в сервис. Можно попробовать поискать специализированный софт на китайских сайтах.

Как увеличить мощность лодочного мотора на примерах

Tohatsu 5

Добавить одну лошадиную силу к популярному 4-тактному мотору Tohatsu 5, превратив его в Tohatsu 6 проще простого. Ничего не надо перетачивать. Заказываете в зарубежном интернет-магазине (там дешевле, чем в отечественном) карбюратор для лодочного мотора Tohatsu 6. Искать можно, по словам «tohatsu 6 hpcarburetor».

После того как карбюратор у вас в руках, меняйте один на другой. И вы обладатель 6-сильного мотора. Обойдется это удовольствие в $180 плюс пересылка. Разница между моторами Tohatsu 5 Tohatsu 6 почти $400. Полюбому, что-то сэкономите. Но можно и сверлить.

Yamaha 5

В связи с тем, что лодочный мотор Yamaha 5 не имеет аналогов с заниженными принудительно техническими характеристиками, вариант с заменой карбюратора не пройдет. А вот ограничитель дроссельной заслонки следует поискать, ровно, как и лепестковый клапан. Первый ликвидировать, а во втором устройстве отжать лепесток.

Несмотря на то что эта модель мотора не имеет последователей и как бы незачем беречь мощность, все равно японские и европейские производители устанавливают ограничители из-за требований экологического законодательства, которое предусматривает о многих странах запрет на использования двигателей на полных мощностях из-за повышенных выхлопов канцерогенных веществ в атмосферу.

Безопасность

Увеличение скорости моторной лодки за счет повышения мощности мотора не всегда оправданные затраты и может привести как к позитивному результату, так и к негативному. Не забывайте, что при увеличении мощности свыше штатной, лодка становится менее управляемой. Поэтому, чтобы не вылететь из лодки привязывайте себя за ногу, но только не к якорю.

Тюнинг лодочного мотора FISHER 2.5 BMS (часть первая)

  • Автор:

Видеть результаты голосования (кто как голосовал) могут только пользователи с рейтингом выше 20.

В данной статье, будет рассказано об изменениях, внесённых мной в конструкцию своего лодочного мотора Fisher 2.5 BMS, которые позволят, более комфортно и удобно эксплуатировать мотор.

Этот мотор в России и Украине продаётся под разными брендами:

В Украине — FISHER 2.5 BMS

В России — SEA PRO T 2.5 S

В начале — краткий обзор двигателя. Лодочный мотор FISHER 2.5BMS, он же Sea Pro T2.5S — это новый двигатель китайского производства, 2013 года выпуска, который сменил своего предшественника, с одноимённым названием.

Модель мотора FISHER 2.5 старого образца.

Новый мотор отличается от предшественника, наличием алюминиевого винта правого вращения. У колпака двигателя изменён дизайн. В новом карбюраторе нет винта регулировки качества смеси, есть только винт регулировки холостого хода. Качество смеси регулируется поднятием, или опусканием топливной иглы. Реализовано электронное опережение угла зажигания. Кнопка «стоп», перенесена на румпель. Хлипкую и часто ломающуюся ручку для переноски двигателя убрали спереди и сделали сзади, более надёжную. Пластмассовый топливный кран, заменён на алюминиевый. Появился серийный номер. Некоторые утверждают, что новый мотор, работает тише предшественника.

Данный мотор, является точной копией двухлошадного мотора Yamaha 2CMHS. По некоторым данным, увеличение мощности на 0.5 л. с., достигнуто применением жиклёра с отверстием увеличенного размера.

Как говорится — найдите 10 отличий!

Более подробные характеристики лодочного мотора, можно найти на просторах интернета.

Описание внесённых мной изменений в мотор, начну с самых простых, постепенно переходя к сложным. Хотя, для того кто дружит с техникой, тут ничего сложного нет!

Поскольку жена, запретила мне заносить «эту вонючую железяку» в квартиру — работы производил в своём маленьком кабинете, в который превратил котельную. Естественного освещения там мало, поэтому не все фото хорошего качества.

Не буду описывать каждый инструмент, которым пользовался во время работы. В процессе описания, будет понятно — что для чего было нужно. Также, один инструмент, всегда можно заменить другим, аналогичным.

Шумоизоляция колпака мотора

Ну, тут всё просто. Сразу скажу, что оклеивал колпак шумкой, не для того чтобы мотор работал тише. Побродив по различным форумам, узнал, что многие владельцы «фишеров», особенно ранних выпусков, жаловались, что через некоторое время эксплуатации мотора, начинал трескаться, в разных местах, пластиковый колпак двигателя. Дело в том, что работающий мотор, является источником различных механических колебаний. От инфранизких, до высокочастотных. От них и появляются позже трещины. Думаю, что слой шумоизоляции, наклеенный с внутренней стороны колпака, сможет гасить часть паразитных колебаний.

После шумоизоляции автомобиля, у меня остался небольшой лист СПЛЭН 3004, его я и использовал для оклейки половинок корпуса. Для этого снял ручку топливного крана, открутил половинки колпака и снял их с двигателя.

Сначала сделал выкройки из бумаги. Потом по ним уже вырезал заготовки из шумки и наклеил их на половинки колпака.

Не советую использовать шумку, на которую нанесён блестящий слой фольги. Как известно, фольга отражает не только свет, но и тепло. Поэтому, может возникнуть «эффект термоса». А это и конденсат, и локальный перегрев. Хотя двигатель и имеет принудительное водяное охлаждение, но такие вещи как электронный блок зажигания и высоковольтная катушка, могут перегреться. А СПЛЭН без фольги, будет забирать тепло в себя, и выводить на корпус.

Читать еще:  Размеры крючков

Вентиль топливного крана

Его недостаток в том, что он слишком далеко выступает из корпуса. Если его нечаянно задеть при транспортировке мотора, то он может открыться и всё топливо, находящееся в бачке, вытечет через карбюратор. А такие случаи были. И хорошо, если в этот момент, мотор будет не в чехле и не в автомобиле. К тому же топливный кран ни к чему не крепится. Он просто висит на шланге, и лишние толчки и задевания ему не нужны.

Вентиль выступает далеко за пределы корпуса.

Для устранения этого недостатка, сверлом на 12 мм, высверлил пластмассу в вентиле, на глубину 11мм.

Срезал втулку вентиля почти наполовину.

Ось топливного крана, пришлось тоже укоротить, для того чтобы вентиль опирался на основание оси. А заодно срезал, никому не нужные ушки крепления крана.

Вентиль опирается на основание оси.

Вложив шайбочку, вентиль установил на место. Тетерь случайно открыться ему сложно.

Так было раньше.

Так стало сейчас.

Заглушка на вентиле, закрывающая винт, потерялась ещё при первом испытании мотора. Пришлось искать замену. Идеально подошёл, обрезанный по размеру колпачок от пузырька, в котором раньше, у жены хранились духи.

Доработка передней панели мотора

При эксплуатации мотора выяснилось, что паз в передней панели, в котором двигается рычаг управления топливной заслонкой, длиннее хода самого рычага. А это значит, что если к рычагу приложить чрезмерное усилие, то открывая заслонку можно согнуть или сломать латунный шток привода. И ещё неизвестно что хуже: при сломанном штоке, заслонка упадёт вниз. Тогда к стоянке — только на холостом ходу или на веслах. Если шток согнётся в верхнем положении — не будет возможности сбросить обороты двигателя. Представьте — вы идёте полным ходом, вдруг замечаете прямо по курсу затопленное бревно. Сбрасываете газ, но обороты двигателя, из-за согнутого штока, остаются прежними…

Решается проблема очень просто. Достаточно в верхней перегородке панели, просверлить отверстие, нарезать резьбу и вкрутить винт-ограничитель.

Для снятия панели, нужно открутить винт крепления ручки и два винта крепления к карбюратору.

Отведя нижнюю часть панели вперед, она легко снимается.

В пазу виден установленный винт-ограничитель.

Чтобы нарезать резьбу в неудобном месте, хвостовик метчика пришлось удлинять трубкой.

Рычаг установлен в положении максимальных оборотов. Шток поднят до упора, но видно, что на секторе ещё есть место для хода рычага. А сам он не доходит до края щели более сантиметра. Установленный же ограничитель, не даёт заламывать шток.

Когда снимал панель, то из своих гнёзд сразу выпали две четырёхгранные гаечки.

Чтобы предотвратить дальнейшее их выпадение и потерю, я закрепил их скобками.

Нагрев паяльником, впаял скобки в пластмассу.

Скобки использовал от монтажного степлера.

Установка кнопки глушения двигателя на рукоятку румпеля

Как только я приобрёл мотор, то у меня сразу появилась идея вынести управление дроссельной заслонкой на румпель. И сейчас я работаю над этим. Данный же раздел, предназначен для тех, кто не решится или не захочет изменять управление, но пожелает установить кнопку на рукоятку.

Для этого нужно снять румпель с мотора и демонтировать с него штатную кнопку блокировки двигателя, предварительно отсоединив провода, идущие к блоку CDI, и к массе двигателя.

Разъём провода, идущий от кнопки к электронному блоку.

Провод, идущий от кнопки к корпусу.

Прозвонив кнопку, я убедился, что она работает на замыкание. То есть глушение двигателя, происходит при шунтировании электронного блока на массу, когда чека выдернута из кнопки.

Штатную кнопку, пока отложил в сторону, позже она будет установлена на переднюю панель. В магазине радиотоваров, я не нашёл подходящей герметичной кнопки. Поэтому купил пару штук, на мой взгляд, более подходящих, для переделки их во влагозащищенные.

Кнопка, рассоложенная справа не подошла, так как оказалась неразборной. А вот с левой я поработал.

Разобрав и изучив устройство, приступил к герметизации.

Собрав контактную часть кнопки, крышечку с контактами поставил на место, предварительно смазав резьбу, тонким слоем герметика.

Между корпусом кнопки и толкателем, видна узкая щель, через которую может попасть вода внутрь. Её необходимо герметизировать.

Для этого, мне понадобилось тонкое резиновое колечко. Его я нашёл в клапане негодной, многоразовой газовой зажигалки. Выкрутил из неё заправочный клапан, и снял с него два колечка.

Мне понадобилось одно. Колечко подошло идеально.

Смазал толкатель литолом.

На кольцо наложил тонкую шайбу, по диаметру толкателя, поставил пружину. Капнул чуть клея «секунда» и надел колпачок. Пружина, через шайбу, прижимает резиновое кольцо, создавая герметичность.

Готовую кнопку подверг испытанию: бросил её в чашку с водой, где она пролежала сутки. В течение этого времени, подходил и делал несколько нажатий на кнопку. После проверил прибором, в режиме измерения сопротивления, на пределе 1000 Ом. Результат отличный, кнопка сухая. Теперь её можно установить в ручку.

Снял рукоятку с румпеля и в торце, по центру, просверлил отверстие. Диаметр отверстия, должен быть чуть меньше диаметра резьбы кнопки, чтобы она плотно вкрутилась в рукоятку. Резьбу не нарезал.

Пропустив провода, припаял кнопку.

Паять надо аккуратно и быстро, с применением теплоотвода и маломощного паяльника, чтобы не расплавить корпус кнопки.

Места пайки покрыл герметиком.

Осталось надвинуть рукоятку на румпель. Её я рекомендую посадить на клей «Секунда», так как она на румпеле держится очень слабо.

Кнопка установлена. Теперь она всегда под рукой, вернее под пальцем.

Ну и для красоты, на румпель можно натянуть отрезок утеплителя для труб, или что-либо подходящее.

Румпель готов, осталось установить его на мотор.

Работа упростилась бы, если бы мне удалось найти маленькую, компактную, влагозащищённую кнопку. В некоторых китайских светодиодных фонариках устанавливаются герметичные кнопки на торце. Но они фиксируемые. Хотя, можно использовать и такие. Тогда, при нажатии на кнопку, двигатель заглохнет, а чтобы его завести, нужно будет ещё раз нажать на неё. Вот только очень легко будет запутаться.

Установка кнопки блокировки двигателя на переднюю панель

Зачем она вообще нужна, ведь кнопка глушения двигателя уже установлена на рукоятке? Кнопка блокировки и страховочный талреп — это как ремень безопасности, но только для лодки с мотором. Один конец талрепа закрепляется карабином на руке, ноге, или к какой либо части одежды, второй вставляется в кнопку. Произойти может всё что угодно. Допустим, (не дай Бог, конечно), вы случайно пропороли борт лодки арматурой, воткнутой в дно вечно голодным браконьером. При падении с лодки, работающий мотор, прежде чем хлебнёт воды, может серьёзно повредить вас вращающимся винтом. Если во время падения, на руке был закреплён талреп, то чека выскочит из кнопки и мотор заглохнет. Однажды, подо мной, на лодке «Уфимка», лопнул правый борт. За доли секунды, я оказался в воде. Представляю, что могло бы быть, если бы на лодке, в тот момент, стоял бы работающий двигатель. Поэтому нужно взять за правило: прежде чем плыть — чеку в мотор, карабин на руку.

Сначала я планировал установить кнопку блокировки в то место панели, где стояла заглушка.

Но кнопка оказалась очень толстая и не помещалась в гнездо. Чтобы её туда вставить, пришлось бы вырезать часть воздуховода. А этого мне делать не хотелось. Потому, принял решение, вставить её в верхнюю часть панели.

Паяльником удалил перегородку.

Выжег отверстие, по размеру кнопки.

Кнопка блокировки установлена на панель. Туда, где была заглушка, установил кнопку с фиксацией. О её назначении расскажу во второй части статьи.

В следующей статье расскажу, как я в своём моторе, реализовал управление дроссельной заслонкой на румпеле. Изначально всё хотел уместить в одной статье, но собралось большое количество фоток. Время идёт, подробности уже проделанной работы забываются. Пока я доделаю румпель, я запутаюсь в куче фоток. Это оказалось гораздо труднее, чем написать отчёт, который приехав с интересной рыбалки, можно создать на одном дыхании. Здесь же нужно решать возникающие технические задачи, точить, сверлить, гнуть и ещё не забывать, всё это фотографировать.

Как увеличить мощность лодочного мотора: Раздушка, Прошивка и прочие тонкости. Инструктаж для новичка и не только

Согласно законодательству РФ и ГИМС МЧС регистрации подлежат лодочные, бензиновые, подвесные двигатели, мощность которых превышает 10,88 лошадиных сил. Исходя из этого, китайские производители лодочных моторов щедро снабжают отечественный рынок вариантами движков с завуалированной мощностью 9,8 и 9,9 л/с. На практике, каждый водомоторник теоретически знает, как сделать так, чтобы такой движок легким движением руки превратился в 10 или 15 лошадей. Клуб Серьезных Рыбаков расскажет, как увеличить мощность лодочного мотора, провести раздушку, прошивку чипа и научит прочим тонкостям выживания в современном, отечественном водомоторном мире.

Определимся с моделью мотора

Необходимо сразу уточнить, что ни один зарубежный производитель не станет специально менять технологию производства лодочного мотора, поставленного на конвейер, чтобы выпустить движок согласно законодательству ГИМС России. Поэтому на лодочные моторы, например, марки Honda, Mercury, Yamaha и Suzuki вводятся ограничители, которые искусственно блокируют мощность двигателя. Разумеется, опытный мастер по ремонту подобной техники быстро разберется, как снять такой элемент и предоставить мотору всю его заявленную с рождения мощь.

Раздушка

Задушенным лодочным двигателем в быту именуют такой мотор, который производитель выпускает с завода с установленным ограничителем. Раздушить, то есть, снять оковы с внутренних элементов движка, — это и есть раздушка лодочного мотора. Ну а если быть более точным, то этот процесс у каждого двигателя в зависимости от марки происходит по-своему.

Читать еще:  Обзор спиннингов

Выделяют типы раздушки:

  • Установка переключателя;
  • Корректировка деталей;
  • Замена деталей;
  • Смена прошивки на микрочип.

Отметим, что варианты раздушки с появлением и модификацией движков постоянно меняются и совершенствуются. Здесь рассмотрим самые проверенные и популярные из них.

Раздушка клапана лодочного мотора

В двухтактных лодочных моторах для раздушки часто применяют корректировку клапанных лепестков.

Для того чтобы понять, что ваш мотор душит именно зажатый клапан, необходимо:

  1. Изучить затвор карбюратора на предмет ограничителя заслонки дросселя.
  2. Посмотреть, отрывается ли «проем» на максимальной тяге на 80
  3. Проверить работу двигателя в полную силу. Невозможность выдать мощь свидетельствует о наличии зажатого клапана под карбюратором.

Чтобы провести раздушку клапана на лодочном моторе, необходимо:

  • Отыскать жесткие пластины по форме напоминающие букву «В»;
  • Приподнять их наружу, потянув на себя, так чтобы лепестки смотрели в противоположные стороны;
  • Сгиб позволит попадать топливу в большем количестве.
  • Мотор увеличивает потребление топлива, что экономически затратно;
  • Мотор становится более шумным, что некомфортно для эксплуатации.

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ! Большинство современных производителей лодочных мотров уже не ограничивают моторы 9.9. Раздушка клапанов используется только для моделей Yamaha 9.9 FHMS, нынешняя модель Yamaha 9.9 GMHS имеет только ограничитель дроссельной заслонки и винт с 9-ым шагом. Многие китайские аналоги двигателей Yamaha 9.9 HMS уже имеют зазор клапанов в 6 мм и без ограничителя. Почти все Sea Pro 9.9 OTH, Hidea, Гладиаторы,Mikatsu и прочие с мощностью 9.9, это на практике готовые 15-ти сильные моторы.

Раздушка карбюратора лодочного мотора

Дать волю лодочному двигателю можно и корректировкой карбюратора.

Чтобы провести раздушку карбюратора лодочного мотора, необходимо:

  1. Снять карбюратор.
  2. Просверлить отверстие 0,1 мм для увеличения размера диффузоров;
  3. Собрать карбюратор.
  4. Откорректировать дозатор.
  5. Отрегулировать угол зажигания на работу с опережением.
  6. Поменять свечи.

ВАЖНО ЗНАТЬ! Информация по раздушке карбюратора лодочного мотора дана в ознакомительных целях. Рекомендуем за подобными манипуляциями обращаться в специализированные сервисные центры.

Раздушка прошивка чипа

Если вам довелось связаться с умным лодочным мотором, над удушением которого постаралась специальная компьютерная программа, то можно одновременно поздравить или пожалеть. С одной стороны, подобная техника всегда стоит немалых денег и предоставляется отменного качества, а с другой – раздушить двигатель простой заменой или корректировкой деталей здесь уже не получится. А вот в сервисном центре по ремонту лодочных двигателей вам наверняка будут рады. Не только, потому что дело это финансовозатратное для вас и прибыльное для них, но еще и потому, что лучше проводить диагностику и корректировку новых движков, чем устранять погрешности гаражных умельцев.

Чтобы провести раздушку чипа, необходимо:

  1. Скачать и установить специальную программу, подходящую для вашего лодочного мотора на компьютер;
  2. Внедрить программу и установить чип в лодочный мотор.

Видео

Видеосюжет демонстрирует, как увеличить мощность лодочного мотора.

КАК УВЕЛИЧИТЬ МОЩНОСТЬ ЛОДОЧНОГО МОТОРА?

Сколько можно выжать из двигателя любой водной техники на предельной нагрузке, если внести в него некоторые изменения? После покупки и обкатки лодочного мотора многие начинают задумываться над его потенциалом.

Содержание статьи

Приобретаемый опыт наталкивает на покорение новых скоростей, делая из хозяина плавсредства все более виртуозного и умелого водителя. Поэтому хочется дать волю рукам и попробовать увеличить мощность движка. Реально ли это сделать и чем грозят метаморфозы заводского агрегата?

Расчет мощности двигателей

Скольжение по воде считается высшим пилотажем для судна и того, кто им управляет. Если лодка смогла выйти на режим глиссирования, идет плавно по водной глади и не сопротивляется движению, мощность мотора выбрана правильно.

Это не просто экономичный способ передвижения, но и эстетичный. А для любителей активного отдыха на воде красота и внешний вид играют не последнюю роль.

Чтобы вывести лодку на глиссирование, нужно рассчитать мощность. На каждые двадцать килограммов плавсредства требуется одна «лошадка» двигателя. Так, если судно вместе с пассажиром и всем багажом весит около двухсот пятидесяти кило, то движок должен иметь не меньше двенадцати с половиной лошадиных сил.

При наличии мотора с пятью «лошадками» и общим весом в центнер выйти на желаемый режим невозможно. Готовые блеснуть красным словцом утверждают обратное. Но это противоречит чувству логики, поскольку человек вместе с лодкой весит явно больше ста килограммов.

Поэтому приходится прибегать к способу, при котором станет реальным увеличение мощности лодочного мотора.

Увеличение силы движка – миф или реальность?

Выжать из имеющегося мотора больше, чем заявил производитель, вполне реально. Как правило, корректировке поддаются агрегаты иностранного производства. Изготовители выпускают для лодки двигатели высокой мощности с поставленными ограничителями.

  • Для производителей это удобно тем, что можно преподнести одну модель в различных модификациях. В таком случае вес, параметры, количество тактов будут равные, а разной лишь мощность.
  • Соблюдение законов об охране окружающей среды обязывает устанавливать ограничители. Избыток вредных выхлопов жестко контролируется в большинстве европейских стран.

Российские потребители часто используют ход иностранцев в свою пользу и закупают лодочные моторы подешевле. Затем они убирают ограничители и заставляют их работать на полную силу, следуя привычным схемам.

  • Известные способы форсирования движка;
  • Переделка зазоров клапанов;
  • Технология расточки диффузора карбюратора и другие методы.

По большому счету у каждого мотора для катера или лодки есть потенциал и его можно разогнать. Но на деле не всякий выдержит вмешательство в заводскую схему.

Разгон лодочных моторов

На скорость судна в первую очередь влияют подвесные лодочные моторы (ПЛМ) и их возможности. Но следует отметить, что еще может помочь в увеличении мощности.

  • Погрешности на винте (трещины, серьезные царапины) способствуют снижению выталкивающей силы и скорости. Его нужно отшлифовать или даже поменять. Иногда спасает замена на модель с четырьмя лопастями. А металлический винт имеет более тонкие лопасти, что опять же ведет к прибавке силы хода.
  • Чтобы снизить сопротивление дейдвуда, движок можно немного приподнять. Но не до такой степени, чтобы он захватывал воздух на поворотах.
  • Уменьшение нагрузки для самого судна – избавление от лишнего груза и правильное его размещение. К примеру, транцевые колеса не обязательно брать каждый раз с собой.
  • Давление в баллонах важно сохранять на высоком уровне. Их нужно качать до той поры, пока они не станут звенеть. Давление в надувной лодке станет меньше при спуске в водоем.
  • Объем бензобака можно также сократить и автоматически сбросить вес.

Двухтактные двигатели

Прежде чем разобраться, как увеличить мощность лодочного мотора, нужно понять с двухтактным или четырехтактным движком имеете дело.

Первые считаются более шумными, дымящими, более легкими и доступными в цене, способствуют быстрому разгону плавсредства. Хотя не все отрицательные моменты можно встретить в современных моделях. Производители совершенствуют технику и избавляют ее от явных недостатков.

На мощность двухтактных двигателей влияют следующие параметры, которые можно изменить:

  • Ограничитель хода дроссельной заслонки. Его видно в воздухозаборном окне карбюратора. Если на полном газу заслонка открывается совсем, ограничителя нет, а если не полностью, нужно искать ограничитель и убрать.
  • Лепестковый клапан находится между карбюратором и двигателем. При малой силе, он ставится в блоке цилиндров. Его лепестки периодически могут пережиматься, из-за чего в камеру сгорания идет мало горючки. Если это исправить и освободить лепесток, мощности прибавится.
  • Цилиндр протачивается для придания ему более внушительного объема. Также на поршень ставят дополнительные компрессионные кольца.
  • Карбюратор разбирается: просверливают диффузор, жиклер на десятую миллиметра. Необходимо внимательно отнестись к уровню поплавка и составу горючей смеси, который после манипуляций изменится.
  • Затем нужно выставить угол зажигания с незначительным опережением в случае серьезного повышения мощности и поставить новые свечи.

Четырехтактные двигатели

У четырехтактных моторов есть несомненные плюсы, которые ставят их на первое место перед двухтактными.

  • Нет необходимости заранее смешивать горючее с маслом.
  • Топливо расходуется экономно при высоком уровне КПД.
  • Практически не шумит при движении.
  • Даже на малых оборотах не глохнет и дает повернуть.

Чтобы получить самый мощный лодочный мотор, нужно действовать по принципу работы с двухтактником. Порядок такой же.

После выполнения действий не следует забывать настроить заново зазоры клапанов газораспределительного механизма. Их надо увеличить из-за возросшего объема горючей смеси. Кроме того, нужно увеличить угол опережения.

Стоит отметить, что в дорогих моторах не всегда можно найти заметных ограничителей или заглушек. В таких агрегатах бывают встроены специальные чипы. Тогда попытаться произвести верный расчет и придать движку сил может только мастер в сервисном центре.

Варианты прибавки мощности мотора для лодки

Один из известных брендов лодочных моторов «Yamaha» выпускает модели с ограничителями. К примеру, «Yamaha 5» не имеет последователей, но все равно учитывает экологические нормы. Поэтому на ней стоит ограничитель.

В данном случае заменить карбюратор нельзя. Можно лишь найти ограничитель дроссельной заслонки и убрать его. Также найти лепестковый клапан и отжать его.

Популярный четырехтактный двигатель «Tohatsu 5» можно без труда перевести в «Tohatsu 6». В нем не придется делать переточки. Лишь нужно найти (заказать в интернет-магазине, желательно, иностранном) карбюратор для шестой модели. После приобретения его нужно заменить.

Экономия составит примерно в два раза, если покупать карбюратор, а не сразу «Tohatsu 6». Зато прибавка одной лошадиной силы порадует владельца «японца».

Кстати, с данной фирмой работать довольно просто. Мотор «Tohatsu» в 2,5 «лошадки» также легко поддается переделке при регулировке карбюратора и расточке диффузора. Водитель плавсредства может выжать из него 3,3 лошадиных силы.

Если возникла необходимость или просто желание увеличить мощность лодочных моторов, добиться этого можно. Только результат не всегда может быть положительным.

Кроме того, следует не забывать о безопасности. Быстроходным судном управлять сложнее, как и совершать маневры. Поэтому водителю лучше привязывать себя, чтобы не упасть в воду при поворотах.

Источники:

http://www.prospinning.ru/lodki-motory/245-tyuning-lodochnogo-motora-effektivnyj-klapannyj-vprysk.html
http://myownship.ru/motory/uvelichit-moshhnost.html
http://www.fish-hook.ru/articles/tyuning-lodochnogo-motora-fisher-2-5-bms-chast-501/
http://fisherinfo.ru/kak-uvelichit-moshhnost-lodochnogo-motora-razdushka-proshivka-i-prochie-tonkosti-instruktazh-dlya-novichka-i-ne-tolko.html
http://zen.yandex.ru/media/id/5b1a70b8799d9d439675ad8e/5b3085f5c898ca00a91981f9

Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:

Наш сайт использует файлы cookies, чтобы улучшить работу и повысить эффективность сайта. Продолжая работу с сайтом, вы соглашаетесь с использованием нами cookies и политикой конфиденциальности.

Принять
Adblock
detector