24 просмотров
Рейтинг статьи
1 звезда2 звезды3 звезды4 звезды5 звезд
Загрузка...

Мини катер своими руками

Содержание

Катера своими руками. Чертежи катеров. Как сделать катер

Одним из распространенных материалов для постройки катера своими руками стал стеклопластик. При помощи такого сырья можно самостоятельно сконструировать лодку довольно больших размеров: от 7,5 до 18 м в длину.

Общие сведения

Одной из наиболее распространенных моделей лодок из такого материала, как стеклопластик, стал катер WaveRunner-285. Он считается полноценным глиссирующим судном, которое вполне пригодно для прогулок по морю или туризма. Корабля, который характеризуется тем, что у него повышенный надводный борт, а также довольно большая ширина, удобен еще и тем, что в его носовой части можно разместить комфортный салон с прилегающим туалетом и камбузом. В кормовой части катера своими руками можно сделать двуспальную каюту, расположение которой будет находиться строго под кокпитом. Отдел управления агрегатом будет размещаться над моторным отсеком, а также он будет защищен от ветра и водных брызг наклонным стеклом.

Мощности катера

При оборудовании катера своими руками необходимо учитывать, какой двигатель будет установлен на него впоследствии. Конкретно эта модель рассчитана на установку либо одного, либо двух моторов. Однако здесь важно учитывать, что общая мощность для нормального функционирования объекта должна быть в пределах от 250 до 500 л. с. Также они должны иметь прямой реверс-редуктор, что позволит развивать скорость в 15-30 узлов, что в км/ч составляет от 28 до 56. Кроме этого, судно может также иметь движительные комплексы либо дополнительные подвесные моторы.

Стоит отметить, что строительство катера своими руками экономит от 50 до 75% материальных средств от той суммы, которая была бы потрачена, если бы агрегат приобретался на верфи, а не строился самостоятельно. Также стоит отметить, что приведенная технология строительства малого судна не является последним словом в судостроении. Это лишь проверенный практикой, устоявшийся метод, который позволит собственноручно сконструировать приемлемый катер из стеклопластика.

Начало работ

Начало строительства малого судна из стеклопластика ничем не отличается от строительства из любого другого материала. Первым шагом необходимо осуществить разбивку на фанерном щите или же на листе картона теоретических шпангоутов, а также обвода форштевня. Разбивка должна осуществляться в натуральную величину этих деталей.

Также важно отметить, что щит или плаз, на котором идет разбивка, должен иметь ширину, соответствующую ширине катера, плюс 300 мм. Высота этого объекта должна быть выше, чем предполагаемая высота корпуса на 400 мм. Специалисты рекомендуют сначала создавать чертежи катеров, на которых будут отмечены все необходимые детали с указанием размеров. Это делается для того, чтобы не ошибиться в процессе изготовления.

Еще одна важная деталь — верхние концы всех шпангоутов нужно продлить до той высоты, которая изображена, как горизонтальная линия, на плазе. Она является перпендикулярной линией ДП и называется она — шергель-линия.

Сборка лекал

Во время проведения работ по плазовой разметке лекал очень важно учесть такие факторы, как толщина реек и толщина листового металла, который будет использоваться в качестве обшивки внутренней поверхности матрицы. Другими словами, при составлении чертежа катера и последующей сборке необходимо от теоретической линии каждого из шпангоутов отложить внутрь то расстояние, которое будет соответствовать толщине реек и листового металла в сумме. Именно этот вариант разметки должен использовать при вырезании лекал и их дальнейшей сборке.

Отдельные части поперечных лекал, необходимо соединить при помощи таких материалов, как накладки и кницы, изготовленные из кусков фанеры толщиной от 8 до 10 мм. Подобный показатель подойдет для катера, длина которого будет находиться в районе 10 м. Накладки лучше всего клеить к лекалам, а после этого дополнительно прикручивать их шурупами или прибивать гвоздями.

Как сделать катер: обшивка и матрица

Далее, прежде чем собирать имеющиеся лекала в матрицу, необходимо озаботиться созданием наружной обшивки конструкции. Для того чтобы создать наиболее комфортные условия при работе с наружной обшивкой катера, необходимо предусмотреть деталь, обеспечивающую наклон матрицы на оба борта корабля.

Если сделать все правильно, то появиться возможность работы, стоя на полу рядом с заготовками. Сама же по себе матрица, в любом случае, должна иметь очень прочную и жесткую конструкцию. Это необходимо для того, чтобы при постройке агрегата форма его корпуса не искажалась.

Как сделать катер с прочной матрицей? Крупные конструкции собираются из продольных балок, которые будут представлять собой горизонтальное основание катера. Внутри полученного каркаса, необходимо установить мостки, которые облегчат работу по выклейке корпуса. После того, как были установлены продольные брусья, являющиеся основанием матрицы, на них размечается будущее положение всех лекал, а также натягивается стальная проволока вдоль балок, которая будет являться струной, обозначающей ДП судна.

Установка лекал

Начать процесс монтажа заготовок рекомендуется с мидель-шпангоута. Прежде чем надежно закреплять этот элемент, очень важно убедиться в том, что лекало стоит строго вертикально и перпендикулярно по отношению к ДП. Крепится оно к брусьям, являющимися основанием. После того, как были смонтированы все остальные заготовки, была установлена стойка, находящаяся в ДП транца, и все элементы были раскреплены раскосами, чтобы избежать любого перемещения, можно приступить к такому этапу как обшивка внутренней поверхности матрицы при помощи продольных реек.

Для выполнения этой задачи чаще всего используется материал толщиной от 12 до 15 мм и шириной в 50 мм. Для оборудования днища катера лучше использовать рейки с той же толщиной, но большей шириной — до 100 мм.

Водный катер из алюминия

Невысокая стоимость исходных материалов, а также токарных станков привела к тому, что многие хозяева пришил к тому, что самостоятельно изготавливают те или иные детали и элементы из металла. Считается, что производство алюминиевого катера одна из сложнейших задач, которая практически невыполнима, а на заводе их создают без труда, так как имеют специальные инструменты для этого. Однако же это не так.

Наиболее сложным в изготовлении такого типа катера самостоятельно является производство его выкройки из металла. Под этим термином понимают разметку того, как именно необходимо вырезать нужные детали из алюминия.

При изготовлении такого агрегата из металла весь процесс сводится к сборке своеобразного конструктора. Это актуально в том случае, если заготовки не вырезаются самостоятельно, так как для этого все же понадобиться большой навык работы и высокоточное оборудование, а приобретается компьютеризированная модель катера. Да, стоимость такой модели будет также довольно высока, но если сравнивать с покупкой уже готового судна, то будет видна существенная экономия.

Скоростные малые суда

Еще один вариант судна, которое можно изготовить самостоятельно — это скоростной катер. Довольно важная часть в постройке именного этого типа агрегата — это выбор двигателя и его расположение. Размещать эту деталь можно в кокпите судна, а ту часть, которая будет выступать, можно закрыть капотом.

Такое определение места было выбрано не случайно. Оно позволит расширить круг устройств, подходящих под установку. Можно использовать двигатели с таких машин, как «Жигули» или «Волга». Кроме этих моделей, вполне реально установка дизельного движка с трактора. Однако это возможно лишь в том случае, если будет предусмотрен дополнительный отвод горячего воздуха. Для этого можно использовать фальшивую дымовую трубу.

Можно устанавливать также и двигатели с воздушным охлаждением. Так как скоростной катер должен иметь хорошую устойчивость при быстром передвижении по воде, то рекомендуется размещать эту деталь ближе к центру тяжести всего судна. Большой вес двигателя придаст большей устойчивости всей конструкции.

Как построить катер из фанеры. Часть 1.

Сегодня полтора года с момента, как я решился строить катер. Так как моя мечта потихоньку обретает очертания и я уже начинаю сам в неё верить, решил запилить пост.
Оказывается, постройка катеров и даже 8-метровых судов вполне по силам заурядному человеку и не требует чёрной магии.

Всё началось с того, что в августе 2015 года я наткнулся на этот пост: https://pikabu.ru/story/kak_postroit_yakhtu_ili_kater_iz_der. и загорелся мыслью построить катер. Масштабность этой затеи и её нереальность завораживали — а что, неужели прям вот так можно взять и построить катер? (да ну, бред какой-то.jpg).

Месяц поковырявшись на форумах, я выбрал проект: мотолодка Сом длиной 4,4 м (как рено логан) с полноценной каютой.

Первой сложностью было разобраться в терминологии, чертежах, специфике чертежей судов. Ситуация осложнялась тем, что в чертеже «Сома» есть врождённые ошибки, которые каждый преодолевает по-своему.

Для понимания матчасти есть книга «15 проектов судов для самостоятельной постройки», к которой вас будут постоянно отсылать на форумах, если вы будете задавать дилетантские вопросы — пришлось читать 🙂

По работе мне приходилось баловаться с программами типа sketchup (именно баловаться на любительском уровне, 3D-гуру, не кидайтесь тапками!), поэтому я решил сделать для себя модель этого катера, чтобы лучше понять взаиморасположение его частей. Позже стало понятно, что без этого этапа можно было обойтись — хотя, конечно, я лучше понял его габариты и, главное, подогрел собственный энтузиазм: красивое же судно будет!

Все эти выборы проекта, чтение матчасти, разбирания чертежей и изучение основ технологии заняли очень много времени. В итоге только на Новогодние праздники я закупил материалы и начал работать.

Первым этапом были шпангоуты (поперечные «несущие» детали, ребра судна). Проект «Сом» хорош тем, что у него шпангоутов всего два, а не 10-15, как у многих других судов. ИМенно поэтому он очень популярен и любим новичками.

Шпангоуты у «Сома» относительно небольшие, а гаража у меня ещё не было, поэтому сборка шла дома:

Довольно интересная методика сборки верхней дуги, которая называется «бимс». Это девять реек (в моем случае — полосок фанеры), согнутых и склеенных эпоксидкой в монолитный «пакет»:

Читать еще:  Что такое монолеска

Второй шпангоут (фоткал на какую-то дрянь, извините за качество):

Почти всю весну пришлось потратить на поиски гаража, в котором можно было бы собирать судно. Это требует и наличия нормального электричества (220v), и непротекающей крыши, габаритов не менее 6*3 и свободного места в нём (одна мадам пыталась сдать мне гараж, в котором свободным от хлама был только угол, мотоцикл с трудом влезет).

В итоге гараж найден, куплена фанера, и следующая интересная процедура — «заусовка».

Дело в том, что для бортов и днища нужны длинные детали из фанеры (во всю длину катера), а стандартные листы либо 1250 мм, либо 2500 мм. Как можно их прочно склеить между собой? А вот как:

Первый раз делать это очень сложно, потому что угол нужно задать очень острый (чем больше площадь склеиваемой поверхности, тем прочнее соединение) и при этом выдерживать его, чтобы не «гулял». У меня заусовка 4 листов заняла около 3 часов, но вторая партия уже вдвое быстрее:

Склеиваем листы под прессом из колёс хозяина гаража.

Шов получился пристойный. Кстати, потом, когда я уже вырезал деталь, я пробовал обрезки разломать по линии склейки, так вот, ломались они в стороне от шва — выходит, сама фанера менее прочная, чем место склейки.

Две половинки днища.

По технологии половинки сшиваются между собой кусочками проволоки или хомутами. Начинаю сшивать, временно выставляя поперечные детали для соблюдения правильного ровного угла.

Вот в этот момент, я, конечно, ликовал — это уже начинает быть похожим на судно, и даже жена поверила, что в итоге может быть что-то получится :)) жалко только, что потом весь поперечный набор пришлось снимать для вклейки стрингеров 🙂

На первый раз хватит, пост и так уже очень длинный, надеюсь, кого-то вдохновит, как и меня полтора года назад 🙂

Самодельная мини лодка

Данная мини лодка, сконструированная Е.Севостьяновым из, п. Изоплит, Тверской обл. предназначена для рыбалки в тихом месте. Лодка обладает малыми габаритными размерами, и легко перевозится без помощи прицепа (на крыше автомобиля).

Лодка делается из дюралюминиевого листа, который разрезать на части для мелких изделий просто не поднималась рука. Он (длиной 2700 мм шириной 1800 и толщиной 2 мм) во многом и определил конструкцию лодки, ее размеры и обводы.

За прототип взял маломерное судно, которое называют «джонбот» (наверное, за одновременное внешнее сходство как с двухтранцевой китайской лодкой — джонкой, так и с портовым трудягой — ботом). Эти суденышки очень остойчивы и имеют значительную грузоподъёмность, что мне и было нужно в первую очередь.

Проектировал лодку, исходя из размеров имевшегося листа металла. Высоту бортов назначил 350 мм (где-то читал, что это минимально допустимая), а длину переднего транца — 600 мм, что соответствует углу его наклона к зеркалу воды примерно 35°. И хотя раскрой листа металла предвиделся несложным, сделав эскизы будущей лодки и стараясь предусмотреть все предстоящие сложности, выполнил ее макет из жесткого листа картона.
В конструкции лодки дюралюминиевый лист использовал в качестве бортов и днища. В то же время он является несущим элементом, так как обычного силового набора из шпангоутов и стрингеров в лодке нет. Лишь отчасти их роль выполняют две банки (сиденья) и планширь. Нет у лодки привычного форштевня, да и киля, как такового, поскольку она практически плоскодонная, а борта у нее впереди не сходятся на форштевне, а переходят в наклонный трапециевидный транец.

Рис.1. Внешний вид самодельной мини лодки:

1 — передний транец; 2 — заклепки (алюминий диаметром 3, по месту); 3 — борт; 4 — банка гребца (доска лиственных пород s20); 5 — накладка (Ст3, лист s2, 2 шт.); 6 — уключина (Ст3, лист s4, пруток диаметром 10, 2 шт.); 7 — кница (дюралюминий, лист s1,5, 2 шт.); 8 — задний транец (дюралюминий, лист s5); 9 — пайол (брусок лиственных пород 40×20); 10 — банка пассажира (доска лиственных пород s20); 11 — планширь (еловая доска s15, 2 шт.); 12 — спинка банки гребца (доска лиственных пород s20); 13 — стойка спинки (дюралюминий, труба диаметром 22, 2 шт.); 14 — кронштейн для установки сиденья (дюралюминий, уголок 40×25, 4 шт.); 15 — палубный настил (дюралюминий, лист s1,5); 16 — бимсы (еловая доска s15); 17- оцинкованные гвозди.

Рис.2. Теоретический чертеж мини лодки:
1 — линия борта; 2 — линия скулы; 3 — линия киля; 4 -линия транца.

Рис.3. Развёртка обшивки (примерный раскрой дюралюминиевого листа s2) и выкройка заднего транца:
1 — линии контура листа; 2 — линии сгиба; 3 — линии отреза; 4 — вспомогательные линии разметки; 5 — удаляемые части листа (серый цвет); 6 — удаляемые по месту части листа (черный цвет); 7 — задний транец (дюралюминий, лист s4)

Достоинства лодок с дюралюминиевой обшивкой общеизвестны и обнаруживаются еще на берегу: легкость, прочность, долговечность. И хотя последнее обстоятельство в расчет и не бралось (суденышко изготавливалось, в общем-то, как временное плавсредство — до приобретения хорошей надувной лодки), но все вышло по поговорке: «Нет ничего постояннее, чем временное» — лодка служит уже несколько лет и разбирать её пока не собираюсь, уж очень практичное получилось судёнышко. Для перевозки лодки не нужен прицеп — её вполне можно транспортировать на багажнике, установленном на крыше легкового автомобиля. На него лодку легко грузить вдвоем и даже можно произвести погрузку одному. Нет забот с обслуживанием и консервацией для хранения — поставил её на борт или на задний транец, придвинул к стенке и пусть стоит до следующей навигации под навесом, занимая совсем небольшую площадь.

На воде проявляются и другие положительные качества лодки: хорошая остойчивость, большое водоизмещение (плавучесть), высокая маневренность и лёгкость хода на вёслах. Ну а такие характеристи ки, как ходкость или устойчивость на курсе при таких скоростях лодки если не излишни, то уж никак не основные, поэтому ими пренебрёг для обеспечения других вышеперечисленных качеств.

Сомнения при проработке варианта конструкции возникли лишь при выборе поперечных размеров: то ли сделать борта повыше, а ширину поменьше, то ли наоборот. Выбор пал на вариант «наоборот». На тех акваториях, где предстояло лодке плавать, — тихие заводи, спокойные речушки, небольшие озера и т.п., сильного течения и больших волн нет, а значит, не так уж необходимы высокие борта. А вот значительная ширина — как раз то, что нужно. Нередко на рыбалке или охоте за водоплавающей дичью приходится вставать в лодке даже во весь рост.

Рис.4. Конструкция весла для самодельной лодки:
1 — веретено (дюралюминий, труба диаметром 22); 2 — лопасть (дюралюминий, лист s2); 3 — заклёпки (3 шт.)

После изготовления макета нанёс разметку на лист металла и начал его кроить в несколько приемов. Принцип «семь раз отмерь, один раз отрежь» в этом деле посчитал неприемлемым и использовал противоположный подход — отмерив и разметив один раз, кроить металл стал сначала с большими, чем требовалось, припусками, не прорезая сразу до конца линий разметки. Постепенно подгибая и подгоняя друг к другу сопрягаемые части, понемногу урезал припуски, прорезал линии разметки. Отмечу: эту операцию лучше выполнять с помощником.

Соединение швов-стыков (припусков с листом) производил алюминиевыми заклёпками с полукруглой головкой и диаметром стержня 3 мм. Соответствующие отверстия под них сверлил одновременно в обеих соединяемых частях и деталях на корме по месту в шахматном порядке (в два ряда).

Перед клепкой поверхности промазывал густотёртой краской.

Чтобы не использовать материал на транец от этого же листа дюралюминия, подобрал другой — толщиной 5 мм. Клепочных работ при этом немного прибавилось, но зато длина лодки оказалась максимально возможной и теперь в лодку могут смело усаживаться два человека с необходимым для рыбалки или охоты снаряжением.

Первоначально плавсредство задумывалось очень простой формы: корпус в виде прямоугольного параллелепипеда (с отвесными бортами) и носом впереди в виде призмы. В ходе же сборки корпуса ещё до установки транца обнаружилось, что борта у лодки разваливались (отходили в стороны) под собственной тяжестью, а днище на корме при поднятии корпуса прогибалось. При этом нос у лодки приподнимался, а верх бортов в носовой части закруглялся. Однако все это меня не огорчило — такие перемены придавали лодке более привлекательный вид. Тогда транец я вырезал не прямоугольным, а фигурным. В результате лодка приобрела слегка разваленные борта, приподнятый нос и небольшую килеватость. Последняя, кстати, по теории, должна была улучшить устойчивость лодки на курсе, что в эксплуатации и произошло.

Вдоль верхней кромки бортов смонтировал планшири из еловых досок сечением 100×15 мм. На плавсредстве они служат и стрингерами и привалочными брусьями. В носу на переднем транце они соединены бимсом — поперечной балкой для опоры палубы. В носовой части планширь из-за большой кривизны сделан составным, а под стыки установлены и прикреплены подложки из такой же доски. На всём протяжении борта к планширю прибиты оцинкованными гвоздями. Еще один бимс смонтирован между планширями у задней кромки палубного настила, выполненного из 1,5-мм дюралюминиевого листа.

Сама кромка палубы отбортована, чтобы попавшая на настил вода стекала за борт. На корме планшири с бортами и транцами соединены косынками, выгнутыми из такого же 1,5-мм дюралюминиевого листа. Здесь на уголковых кронштейнах, приклёпанных к бортам, установлена банка пассажира. Таким же образом, но только в срединной части лодки смонтирована банка гребца. При всей простоте оборудования лодки у этой банки имеется спинка. Но так как при движении она только мешает гребцу, спинка складывается (откидывается вперед) и устанавливается тыльной стороной заподлицо с поверхностью банки (как у «Казанки»). Поднимается же спинка тогда, когда гребец отдыхает или удит рыбу.

И последнее. Весла самодельные, хотя лопасти взяты от вёсел лодки «Казанки». Веретена — из дюралюминиевой трубы диаметром 22 мм. В нижней части трубы разрезаны вдоль пополам, концы расплющены. В прорези вставлены лопасти и приклепаны.

Уключины — обычные двурогие вилки с приваренными к ним штырями. Штыри вставляются во втулки, приклёпанные к бортам под планширями. Чтобы отверстия в планширях не разрабатывались, в этом месте к ним прикреплены стальные накладки. Весла в уключинах удерживаются болтами М5, вставленными в сквозные отверстия, просверленные одновременно в рожках вилок и трубах веретён.

Все деревянные детали лодки пропитаны горячей олифой за два раза, а корпус снаружи покрашен краской в «защитный» цвет. Для непотопляемости плавсредства форпик (ниша под палубным настилом) забит пенопластом.

Помните о своей безопасности: выходить на воду в такой лодке можно только надев на себя индивидуальное спасательное средство: жилет или нагрудник.

Лодка своими руками: порядок действий, выбор материала, чертежи и инструкция с фото

  • 27 Октября, 2018
  • Снаряжение
  • Мария Иванова

Лодка – незаменимое транспортное средство, созданное с целью преодоления водоемов и других участков, наполненных водой. Она считается незаменимым средством для любого любителя ловли рыбы. Как самому сделать лодку? Чтобы построить такое средство передвижения своими руками, потребуется затратить немало усилий и собственного времени, а также выделить определенную денежную сумму. На сегодняшний день существует большое количество материалов, которые помогают быстро и без особых финансовых затрат соорудить плавательное средство.

Выбор материала

Существует огромное количество творческих идей и необычных методик сооружения лодки своими руками, которые не составит особого труда воплотить в жизнь. Поэтому человек должен самостоятельно разобраться с тем, какой метод создания лодки подходит именно ему.

Лодка своими руками может быть изготовлена с использованием следующих материалов:

Плюсы и минусы материалов

Каждый из описанных материалов отличается своими трудностями в применении, так как плотность каждого из них сильно отличается, в результате чего увеличивается либо уменьшается качество готового изделия. Важно помнить о том, что любой материал обладает как достоинствами, так и недостатками. Именно по этой причине выбирать его следует, исходя из требуемого срока эксплуатации готового изделия:

  1. К примеру, самым прочным и долговечным считается именно дерево. Оно является более функциональным для плавания на воде и может прослужить на протяжении последующих семи лет. Использовать при строительстве специалисты рекомендуют только прочное дерево. Лучше всего для этих целей применять дуб. Он с большей вероятностью обеспечит качественное и прочное изделие.
  2. Фанера считается не такой надежной, в отличие от дерева. Это можно объяснить ее тонкостью. Но если владелец готового изделия не собирается слишком часто ездить на рыбалку, а также хочет побольше сэкономить на создании плавательного устройства, то фанера станет наилучшим решением.
  3. Если говорить про бутылки, то многие задаются вполне логичным вопросом: как создать лодку из бутылок? Многие считают, что это просто невозможно. Но, несмотря на большое количество сомнений и опасений, вас удивит полученный результат. Создание плавательного средства окажется довольно простым. Но при этом мастеру придется сильно постараться, чтобы результат работы не развалился в первый же раз после погружения на воду.
  4. Алюминий также может стать потенциальным материалом для создания лодки. Он отличается своей надежностью и может эксплуатироваться в течение многих лет. Но создавать лодку из такого материала придется долго и трудоемко. Именно по этой причине многие останавливают свой выбор на дереве.

Особенности алюминия

Алюминий считается довольно распространенным материалом, так как многие плавательные средства создаются из резины. Готовое изделие продолжает хорошо держаться на поверхности воды и может спокойно выдерживать большой вес. Но при создании такого транспорта следует быть особо осторожным, так как всего один прокол может все испортить. Время, силы и финансовые средства будут потрачены напрасно. Процесс создания лодки требует от человека сосредоточенности и внимательности.

Еще одним материалом при постройке лодки своими руками может стать пенопласт. Следует более подробно рассмотреть особенности его эксплуатации.

Пенопласт

Полимер, из которого создан пенопласт, имеет вид вспененной массы. Из-за такой особенности между частицами этого материала находится большое количество воздуха, который помогает ему оставаться на плаву и не впитывать воду. Помимо этого, пенопласт отличается повышенными теплоизоляционными свойствами, небольшим весом, хорошей устойчивостью на воде из-за своей большой площади и легковесности. По своей цене материал считается экономичным, а также подлежит легкой и быстрой обработке инструментами. Быстро склеивается, но при этом легко деформируется, из-за чего его запрещено сгибать и придавать ему другие формы.

Именно по этой причине, чтобы придать простой лодке, созданной своими руками, больше прочности, ее корпус следует создавать не из сплошного пенопласта, а из специализированной сэндвич-обшивки, включающей в себя слой пенопласта и стекломата.

Сэндвич-обшивка

Особенности строения сэндвич-обшивки заключены в том, что между несколькими слоями материала, принимающего на себя основную нагрузку, располагается разделяющий слой из материалов более легкого типа. Так, два слоя стеклоткани разделяются пенопластом.

Для создания простой лодки своими руками специалисты разрешают применять простой экструдированный полистирол без стеклоткани, но такое изделие потребует дополнительной обшивки фанерой либо другим защитным материалом с внешней стороны. Для этого можно применять пленку либо брезент.

Лодки из пенопласта и чертежи

Как построить лодку? Перед тем как начать ее конструировать из пенопласта, следует составить сам проект. Для этого нужно начертить все основные детали будущего изделия, предварительно определившись с точными размерами и общей формой. Чаще всего длина лодки доходит до 2,6 метров, а ширина по днищу – 0,79 метра. Самым сложным участком лодки при изготовлении считается ее корпус, так как детали, из которых он создается, не гнутся. Ниже представлено фото чертежа с размерами лодки. Своими руками начертить его не трудно. Главное, быть внимательным.

Как создать лодку ПВХ своими руками? Чертежи лодки следует создавать в натуральную величину, чтобы предотвратить разные ошибки во время расчетов и иметь возможность самостоятельно разметить все детали корпуса. Готовый набросок переносится на фанеру (по-другому плазу). На плазе чертят основные детали изделия, формирующие закладку, либо каркас судна – киль, кнопы, транец, ахтерштевень, форштевень с указанием высоты, ширины, а также поперечного сечения киля. Чтобы сэкономить больше свободного места на фанере, рекомендуется вычерчивать проекции бока и полушироты одну на другой, выделяя их разными оттенками. Проекция корпуса должна отражать ветки шпангоута сразу с нескольких бортов – правого и левого. Их лучше всего совместить в кормовую, а также в носовую группу.

Чтобы готовое изделие соответствовало по своему качеству чертежу, следует помнить про основные принципы расположения теоретических линий: сюда входят линии поверхности внешней обшивки, внутреннего настила палубы, кормовой и носовой кромки, шпангоутов, линии кромки карленгсов и стрингеров.

Создание своими руками

Как сделать самодельную лодку? После создания полного проекта с подробным нанесением всех деталей будущего изделия можно перейти к сборке каркаса. К скелету лодки будут фиксироваться внутренняя, главная и внешняя обшивки. Скелет следует делать как можно крепче, так как именно от него будет зависеть плавучесть готового средства.

Как построить лодку? Главная обшивка изделия пенопластом помогает добиться устойчивости средства и непотопляемости на поверхности воды. Все части главной обшивки должны как можно лучше быть приклеены друг к другу, чтобы предотвратить попадание влаги. Внутренняя часть станет защитным слоем для быстро повреждаемого пенопласта механическими факторами, внешняя – защитит материал с наружной стороны (должна быть крепкой и защищать от воды).

Создание каркаса

При изготовлении мини-лодки своими руками ее скелет создают из деревянных брусков. Эта часть конструкции считается самой важной, поэтому она должна быть прочной, крепкой и качественной.

Ее конструируют частями: меряют каждую отдельную часть, после скрепляют друг с другом с помощью гвоздей и шурупов. Чтобы создать крепкий каркас, наверх креплений следует приделать пластины либо уголки из металла. Ребра готового устройства должны быть выполнены из фанеры. После окончания конструирования скелета лодки можно перейти к обшивке.

Создание основной обшивки

Основная (главная) обшивка важна для лодки, так как она обеспечит ей устойчивость на воде, а также не даст тонуть. Для создания такого слоя нужно взять лист пенопласта толщиной от 5 до 10 сантиметров, эпоксидный клей, а также нож для нарезания пенополистирола, приборы для осуществления замеров.

На листки пенопласта наносятся все замеры площади каркаса лодки. Затем они делятся на отдельные элементы, которые после будут совмещаться друг с другом. Так как пенопласт запрещено самостоятельно сгибать, то угловые соединения должны осуществляться из трех элементов. Чтобы установить пенопласт на каркас, можно применить эпоксидный клей, с помощью которого склеивают листы, а также гвозди с широкими шляпами из металлической пластины.

Создание внутренней обшивки

Внутренняя обшивка считается защитным каркасом для главной, созданной из пенополистирола. Именно она позволяет обеспечить защиту материалу от воздействия отрицательных механических факторов, включая деформацию под давлением веса человека, который располагается внутри лодки. Для создания внутренней обшивки за основу берут фанеру. Для начала нужно определить площадь внутренней поверхности лодки. Для этого можно обшить всю площадь внутри лодки либо лишь пол и нижнюю часть бортов. После определения с замерами их переносят на фанеру, отдельными участками приклеивают ее к главной обшивке посредством эпоксидального клея. При этом важно смотреть за тем, чтобы фанера не сгибалась под весом человека и не деформировала пенополистирол.

Обшивка снаружи

Внешняя обшивка необходима для того, чтобы дно лодки либо ее борт оставался целым в течение всего срока эксплуатации. Дополнительно она формирует водонепроницаемую поверхность. Для создания защитной поверхности сверху наклеивают специальную фанеру на те участки лодки, в которых с большей вероятностью может появиться пробоина, а также на нос лодки. Остальное свободное пространство корпуса можно закрыть с помощью брезента для создания хорошей устойчивости.

Особенности конструирования лодки

Лодка своими руками из пенопласта, оклеенная стекловолокном, создается по следующему принципу:

  1. После того как мастер создаст проект и чертеж будущей лодки, по указанной ранее схеме нужно создать модель конструкции из фанеры. Куски такого материала вырезаются с учетом размеров элементов, склеиваются друг с другом эпоксидным клеем (также для этого можно применять эпоксидную смолу).
  2. Вокруг созданной модели из фанеры следует наклеить заранее приготовленные листки полистирола, используя для этого чертеж. Чтобы обеспечить более качественное сцепление стыков, их следует срезать под углом в 45 градусов.
  3. Далее по периметру лодку покрывают каркасом из реек размером 10 на 30 миллиметров.
  4. Форшпигель и транец важно установить на фанерную модель с помощью шурупов.
  5. После вырезается дно из полистирола, приклеивается к торцевым и боковым участкам, а сверху прикладывается груз. Лишний материал, который остается на участке стыка, следует срезать острым инструментом.
  6. Борта, скреплявшиеся ранее шурупами, теперь склеиваются друг с другом. Они были нужны, чтобы предотвратить деформацию пенополистирола во время склеивания деталей. Места отверстий от шурупов следует заклеить.
  7. По периметру лодку ошкуривают наждачной бумагой.
  8. Далее для оклеивания корпуса лодки следует применять стекловолокно (1 слой для бортов и 2 слоя для днища).
  9. После корпус следует отшпаклевать и зачистить.
  10. С внутренней стороны изделие также заделывают стекловолокном, для борта используют один слой, для днища — двойной, после проходятся шпаклевкой и зачищают точно так же, как и катер.

Ниже представлено фото лодки. Своими руками создать такое плавсредство достаточно просто .

Внутренний борт и верхний

Внутренний борт изделия по периметру заделывается брусами размером 10 на 30 миллиметров. Установка бруса осуществляется с помощью шурупов со спрятанными головками. Между внешним и внутренним создается специальное отверстие, в которое устанавливается прямоугольный брус с двух бортов для крепления подуключин. После туда будет установлено специальное гнездо из металлической трубы для весел.

По верху борта конструкция также отделывается стеклотканью, которая поможет предотвратить возможные протечки между брусками к пенополистиролом. Окончательная отделка лодки из пенополистирола проводится с применением эпоксидного грунта, который наносится в несколько слоев.

Кают-Компания «Катера и Яхты»

Мини моторка. Прикидки

Zorand 15 мая 2016

Есть ли какие-нибудь проверенные проекты мини моторок с развлекательным назначением?
Исходные данные: вес пилота до 70 кг, максимальная скорость до 40-50 км/ч, материал — дерево/фанера, стекло, эпокси. Привод винтом (как наиболее дешевый и эффективный в данном случае). Вопрос по двигателю открыт — какой лучше, инборд/аут, если нет никакого, но купить можно любой и недорого.
Назначение — простые покатушки в течение получаса-часа (не «прокат», не коммерция), долговечность практически не важна, в противовес простоте и быстроте постройки. Размеры и вес минимальные, тяговооруженность максимальная при минимальном обьеме двигателя.
Никаких «гимс согласований» не предполагается, как и катаний на общественных пляжах. Т.ч. концепт видится примерно такой: склеить из фанеры/бросового дерева что-то маленькое, но буйное, получить летом кучу фана во время катаний, а потом выкинуть или продать за доллар.
Есть что-нибудь такое?

Инструментальные возможности хорошие — все, кроме чпу. Работаю на верфи, ремонтирующей и строящей классические деревянные лодки и яхты.

Сообщение отредактировал Zorand: 15 мая 2016 — 23:21

ждан 16 мая 2016

есть мысль уменьшить кайман на 15% и посадить водителя на пол. получить таким образом картинг. теоретически под 10-кой должен неплохо поехать.

jeeet 16 мая 2016

Исходные данные: вес пилота до 70 кг, максимальная скорость до 40-50 км/ч, материал — дерево/фанера, стекло, эпокси. . Размеры и вес минимальные, тяговооруженность максимальная при минимальном обьеме двигателя.
. из фанеры/бросового дерева

Так не бывает

Или приемлемая энерговооружённость — т.е. малая масса при высокой жёсткости и приемлемой прочности, или «бросовое дерево». Если строить из фанеры, то это будет как минимум 4мм ФСФ, но лучше использовать 2 и 3мм. Конструкция особо простой тоже не будет.

Тут же: фан дают далеко не все лодки, для этого нужно выбирать корпус, обеспечивающий малые радиусы тактических циркуляций и сохраняющий при этом управляемость и скорость. ну и с приличными стартовыми характеристиками, динамика набора скорости тут имеет значение.

И как обычно: лодка должна быть безопасна для пилота.

Получается, что это будет глубококилеватый корпус, примерно 3,3. 4м длиной, масса опрятно построенной лодки в районе 70. 80кг, ПЛМ 15. 30л.с. с адекватным винтом (сразу нужно присматривать, ДО выбора модели ПЛМ, к некоторым может и не быть относительно доступных).

Для примера: Но если строить что-то подобное, то имеет смысл делать это хорошо Т.е. потратить время и силы и получить на выходе аппарат лучше тех, которые можно купить.

Потому если хочется фан-лодку для одного — то есть смысл поискать какой-нибудь СЦ-82, может быть, даже СА-80 или СЖ-85, поставить 20. 25л.с. и попробовать получать удовольствие. Если надоест — ликвидность у них присутствует.

rn6lek 16 мая 2016

есть мысль уменьшить кайман на 15% и посадить водителя на пол. получить таким образом картинг. теоретически под 10-кой должен неплохо поехать.

Не надо на пол. Уже сделал коллега aleks-sail и испытали прошлой осенью. Под 9,8л.с. Если попроще, не заморачиватся с отделкой и внутренним обустройством можно сделать полегче и быстроходнее, особенно если и винт подобрать, Мотор явно перекручивал. Где то отчёт был. Найду ссылку сообщу.

ждан 16 мая 2016

ну не по мотоциклетному же его сажать. гимс сразу права на гидроцикл запросит. можно посадить на проектное место и отказавшись от носовой банки оставить среднюю, можно будет девок катать.

Zorand 16 мая 2016

Сразу уточню (и еще раз повторю) — никакого ГИМСа и прочей фигни. Никаких девок, строго одноместная штука. Я не в россии и дилетант т.ч. кириллические цифробуквенные обозначения лодок мне вообще ни о чем не скажут и уж тем более я их тут не куплю. Гуглом пользоваться умею, но без подсказок легко могу найти «что-нибудь не то».

«Наноспидстер» на видео мне кажется как-то все же великоват, а вот идея лодко-карта выглядит вполне привлекательной. Максимальную скорость указал с большим запасом, т.ч. вполне возможно, что и 30 хватит за глаза, особенно если к воде близко сидеть
А почему на пол (ну почти) нельзя? Вроде же наоборот лучше, если центр масс ниже?

Сообщение отредактировал Zorand: 16 мая 2016 — 06:22

Ptr 16 мая 2016

Может быть подойдёт?

ждан 16 мая 2016

Сразу уточню (и еще раз повторю) — никакого ГИМСа и прочей фигни. Никаких девок, строго одноместная штука. Я не в россии и дилетант т.ч. кириллические цифробуквенные обозначения лодок мне вообще ни о чем не скажут

вот про этот кайман говорим.

уменьшить на 10-15% по всем размерам.

Сообщение отредактировал ждан: 16 мая 2016 — 07:23

jeeet 16 мая 2016

Я не в россии и дилетант т.ч. кириллические цифробуквенные обозначения лодок мне вообще ни о чем не скажут и уж тем более я их тут не куплю. Гуглом пользоваться умею, но без подсказок легко могу найти «что-нибудь не то».

Просто трудно предположить, что в Окленде нет доступа к гуглу Искать «mini race boat». потом «clubman» и «junior», например. у киви классы свои, потому так можно пойти.

В общем — килеватый маленький гоночный корпус, поставить ПЛМ на 30. 50% меньшей мощности, чем для гонок и обычный стальной винт из магазина (не гоночный). Такие лодки вполне позволяют отжигать на умеренных скоростях. Но. скоро захочется что-нибудь посерьёзнее, как минимум — быстроходнее

Или, если будет неодолимое желание рукоделить, можете загуглить по «Dillon racing» — продают проекты гоночных микро-лодочек.

Но управлять лёгкими быстрыми лодочками придётся учиться — и чем меньше лодка, чем острее управление, некоторые на движение бровей могут реагировать Но доставляет, да.

P.S. Коллеги, вы когда советы даёте — почитайте требования. а то плоскодонок насоветывали, тримаранов. они же в циркуляцию проскальзывают, могут внешний крен получить.

kuevela 16 мая 2016

ждан 16 мая 2016

P.S. Коллеги, вы когда советы даёте — почитайте требования. а то плоскодонок насоветывали, тримаранов. они же в циркуляцию проскальзывают, могут внешний крен получить.

мне кажется что если кайману укоротить на шпацию були и не вешать на укороченный вариант больше 10-ки то риски будут минимальны, а некоторое проскальзывание только добавит адреналина в штанах.

daniloff evgenij 16 мая 2016

Строю вторую микромотолодку в жизни, на замену почти сорокалетнему «Бесёнку», тема про строительство и свойства была на форуме — http://forum.katera. -besenok/page-4, условное название «Бесёнок-2» (Б-2).

Идея Б-2 практически схожа с вашей задумкой — построить для адреналиновых и «чисто эстетических» покатушек глиссирующую лодочку «эгоиста» с минимальными затратами материалов и труда. Отличие от вашей концепции — возможность долговечной эксплуатации вплоть до передачи «по наследству» детям и внукам; первый Бесёнок такую возможность подтвердил.

Б-2 попробую вывести на редан с Ямахой-3, ибо на Бесёнке-1 с Тохатсу-6 это оказалось возможным как бы само собой. В то же время ПЛМ до 25 лошадок — достаточно безопасная энерговооружённость для лёгкой микромотолодки с обводами «почти глубокое V», а Б-2 проще в постройке, чем Б-1.

В идеале видится беспалубная микролодка с обводами Б-2 — «лодка из пяти деталей» (листы бортов, днища и транец). Но в целях обеспечения безопасности потребуется приторочить объёмчики непотопляемости, хоть выгородкой фанерными переборками, хоть тремя ёмкостями для пива по 30 литров . Методом СиС (к слову, мне очень несимпатичным) можно склеить корпус за выходные. Хотя очень желательно делать это в паре-тройке шаблонов (киль-блоков). Ну, и моторчик поставить с «ногой» L, чтобы не городить рецесс. Останется лишь подкрепить/раскрепить транец для общей жёсткости корпуса. И подушку сиденья/кресла как можно ниже, а ДУ — по-взрослому, даже с педалькой акселератора.

Как-то так мне это видится.

PS: Б-1 и Б-2 имеют корпус с килеватостью на транце около 20-ти градусов, что позволяет иметь мягкий ход на адекватном размеру лодки волнении и исключительную «цепкость» в циркуляциях (идёт как по рельсам, без проскальзываний).

Сообщение отредактировал daniloff evgenij: 16 мая 2016 — 10:33

Zorand 16 мая 2016

Или, если будет неодолимое желание рукоделить, можете загуглить по «Dillon racing» — продают проекты гоночных микро-лодочек.

О-о, крутота! Прям залип сразу, спасибо!
Всего-то — правильные ключи для поиска

А почему они там все плоские такие? -Вы же говорили про «глубокое V» корпуса? Или чем глубее, тем устойчивее, но и медленнее?

А вот при прочих равных — что лучше по всяким гидродинамическим характеристикам, подвесник или инборд? -А то тут навалом газонокосилок продают за копейки и выбрасывают даром, я себе и другу уже две подобрал и починил, движки там недетские по обьему — от 125 кубов четырехтактники, и мощность от 3-4 лс и легкие, за счет отсутствующей системы смазки и воздушного принудительного охлаждения. Так я вот думаю, если совсем уж бомж вариант брать, можно просто два взять по 5 баксов одинаковых и скажем цепью их соединить (в сети полно проектов обьединения с перепиливанием и сваркой картеров и коленвалов) — получатся честные 5 сил%)
Можно и вполне приличный подвесник задешево купить, хотя и реже попадаются.

Рекордов совсем не хочется ставить и «на века» что-то строить тоже, т.ч. сильно вкладываться не хочу.
«Сарган» неплох, Бессенок тоже понравился, что-нибудь такое, да. А их можно сверху закрывать полностью, кроме кокпита?
И еще, смотрю везде пишут про компенсацию вращения винта переносом водилы на один из бортов, а на Диллон-лодках вроде ровно по центру кокпит, как так? Или выкос мотора как-то делают, как на самолетах? -Спрашиваю потому, что не нравится идея ассиметрии.

По материалам, фанера здесь — гамно, т.е. специально для лодок можно много всякой разной купить, включая BMS разной степени качества, но реально хорошую фанеру нужно заказывать как минимум из Австралии, а скорее дальше. Но в обычном строительном встречал неплохую сосновую, тонкую 3.6-4 мм, с привычными тонкими слоями и хорошей лицевой стороной, для обшивки как раз на нее прицеливался, с остекловкой, понятно, но если толщины маловато, могу сложить в два слоя. Для набора зато есть очень легкая разновидность сосны, не знаю как правильно называется, они ее просто зовут сосной, без уточнений. Фокус в том, что это специально выведенный сорт, который растет с бешеной скоростью, т.ч. получается довольно рыхлая, по сравнению с привычной, но очень легкая древесина. Далеко не бальза конечно (хотя ее тут тоже свободно продают), но на глаз что-то на уровне тополя или липы. Делаю я обычно аккуратно, т.ч. в весовые рамки не будет большой проблемы попасть. Плюс сам еще легкий, а жена еще легче (если вдруг сама покататься захочет).

Ильяф Иллер 16 мая 2016

Чтобы глиссировать, удельная нагрузка должна быть не более 20 кг/л.с, это на плоском днище.

Источники:

http://www.syl.ru/article/350459/katera-svoimi-rukami-cherteji-katerov-kak-sdelat-kater
http://pikabu.ru/story/kak_postroit_kater_iz_faneryi_chast_1_4833521
http://www.freeseller.ru/3020-samodelnaya-mini-lodka.html
http://truehunter.ru/431133a-lodka-svoimi-rukami-poryadok-deystviy-vyibor-materiala-cherteji-i-instruktsiya-s-foto
http://forum.katera.ru/index.php?/topic/53173-mini-motorka-prikidki/

Ссылка на основную публикацию
Статьи c упоминанием слов:

Наш сайт использует файлы cookies, чтобы улучшить работу и повысить эффективность сайта. Продолжая работу с сайтом, вы соглашаетесь с использованием нами cookies и политикой конфиденциальности.

Принять
Adblock
detector